Il corpetto nella storia - Clitt

2. IL CORPETTO NELLA STORIA 

Il corpetto è l’indumento femminile che ricopre il busto, 

senza maniche, con o senza spalline, più o meno scollato, 

di solito aderente al corpo. Nella sua evoluzione i modelli e 

i materiali della confezione ne hanno determinano la terminologia: 

corsetto, bustino, top, corpino, bustier e corsage. 

Utilizzato per più occasioni come capo intimo, capo estivo 

o come parte del vestito da sera; nell’accezione maschile 

corrisponde al gilet o panciotto. 

2.1 L’antichità 

La valorizzazione attraverso le forme degli indumenti del 

busto femminile è stata affrontata in modo diverso nella 

storia; ora esaltando ora mortificando la rotondità del seno, 

sono state inventate e utilizzate grande varietà di strutture 

vestimentarie, a volte nascoste. 

Tutte le civiltà antiche hanno magnificato il seno nella rappresentazione 

delle loro dee come simbolo di fecondità. 

Una delle prime scollature della storia dell’umanità è anche la 

più audace: all’inizio del secondo millennio a.C. le donne 

cretesi portavano un corsetto che sosteneva il seno alla base 

e lo metteva in evidenza, esibito e totalmente scoperto. 

Emblema di questo ideale femminile sono le statuette votive 

di terracotta che offrono la visione del seno quale simbolo 

di fertilità. 

Anche le donne egizie circolavano con il seno scoperto; 

indossavano una veste semplice e diritta con bretelle, la 

kalasiris di lino ampia e trasparente. 

I proto-reggiseni fecero la loro comparsa con la civiltà greca. 

In epoca classica, nel V secolo a.C., le donne adottarono 

una larga striscia di tela o di cuoio che aveva la funzione 

di dare forma ai fianchi e al petto, lo strophion. 

Le donne romane, sotto le indumenta, portavano lunghe 

strisce di tela di lino, zona, che veniva avvolta attorno al 

torace per sostenere il seno e ridurne il volume. 

Dalla fine dell’antichità greco romana al Medioevo, il corpo 

femminile era avvolto da una benda, unica biancheria intima, 

che comprimeva il seno sotto gli ampi drappeggi. 

1. La dea Tiara di Cnosso, vestita con un corsetto molto aderente a 

maniche corte 

2. Figura femminile egizia dalla tomba di Merneptach-Siptach 

3. Giovani donne raffigurate in un mosaico della Villa Romana del 

Casale, Piazza Armerina 

Il corpetto nella storia 

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2.2 Corsetti e corpetti 

Dal XIV secolo gli abiti sottolineavano 

la figura dando risalto alla 

magrezza e alla verticalità gotica: il 

vestito aderiva strettamente alla 

parte alta del corpo, tanto da far 

supporre l’uso di un corpetto stringato 

che cingeva il busto. Questa 

struttura costringeva il seno fino 

quasi a nasconderlo dando risalto al 

ventre, sottolineato dal portamento 

della figura, secondo i valori del 

puritanesimo cristiano. 

La parte superiore dell’abito che 

individua la “fascia d’indossamento”, 

riceve in area franco-borgognona la 

1. Carlo Crivelli, Venezia (1445-1502), S. Maria Maddalena, 

Montefiore dell’Aso, chiesa di Santa Lucia 

2. Disegno di un corpetto stringato indossato sulla tunicella, 

Bibliothèque des Arts décoratifs, Parigi 

3. Disegno di un modello di “casso” in uso nel XIV secolo 

2 

definizione tecnica di corsage o corset, 

in Italia la stessa parte prende il 

nome di imbusto. 

In epoca rinascimentale compare il 

corpetto scollato e senza maniche, 

confezionato separatamente come 

capo esterno, rinforzato e stringato 

in più punti. Sostiene il seno comprimendolo 

verso l’alto e delinea le 

generose scollature spesso velate dalla 

leggerissima batista della camicia. 

Attillato e reso rigido da un rivestimento 

in tela inamidata, era interamente 

impunturato e rinforzato da 

numerosi fili d’ottone: si presentava 

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aperto sul centro davanti e sui fianchi 

e modellava il corpo con asole e 

lacci, dando forma al vestito. 

La possibilità di agganciare al corpetto 

le maniche tramite nastri e 

ganci permetteva “la moda delle 

maniche preziose” lavorate separatamente, 

in tessuto diverso e intercambiabili. 

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2.3 Dalla rigidità alla virtù 

Nel Cinquecento l’abbigliamento divenne più imponente e 

più rigido. Si assiste alla fine di un periodo di equilibrio tra 

natura e storia e all’inizio di tensioni religiose tra cattolici 

e protestanti, destinate a condurre ben presto lotte intestine 

e guerre. 

L’abito femminile è separato in due strutture che vanno 

assumendo una forma sempre più rigida; il corsetto e il verdugo; 

si afferma “la moda steccata” che appiattisce il ventre, 

affina la vita e conferisce al busto l’aspetto di un cono 

sostenuto da stecche. Le steccature potevano essere di 

legno, d’avorio, di madreperla incisa, d’argento, d’acciaio o 

di costole di balena ed erano infilate nei foderi cuciti nell’imbottitura 

del corpetto. 

L’influenza della moda spagnola costruisce una silhouette femminile 

rigida e innaturale: il busto dell’abito assume l’aspetto 

di un imbuto rigido che costringe la donna in posizione perennemente 

eretta nella forma di due coni contrapposti. 

I busti in acciaio, busc, testimoniati da rari esemplari in 

vari musei d’Europa, erano veri strumenti di tortura, proibiti 

a Venezia e considerati antigienici e causa di interruzione 

di gravidanze. 

Nel Seicento al corsetto si aggiunse una nuova steccatura: 

le pièce d’estomac, un prolungamento del busc che sporgeva 

in fuori sul ventre. 

Uno slogan dell’epoca con riferimento al corsetto diceva: 

“contiene i forti, sostiene i deboli, riconduce gli smarriti”. 

1. Gheeraerts il Giovane, Ritratto di Elisabetta I, 1592 circa 

2. Busto femminile in acciaio, metà del secolo XVI, Italia 

3. P.P. Rubens, Autoritratto con la moglie Isabella, Alte Pinakothek, 

Monaco, 1609-10 

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2.4 Il corpetto esterno 

Alla corte francese di Versailles 

cominciarono a moltiplicarsi i discorsi 

libertini e la scollatura si fece sempre 

più profonda. Mentre la parte 

inferiore dell’abito si ammorbidisce 

sul panier, la moda si focalizza sul 

busto e sul corpetto che appare in più 

varianti, decorato da una serie di fiocchi 

di seta, come nei ricchi abiti di 

Madame Pompadour. 

L’interno dei corpetti del 1700 era di 

stoffa comune, di tela grezza impunturata, 

mentre l’esterno era confezionato 

in damasco, raso, broccato 

di seta e le decorazioni più raffinate 

e preziose si concentravano sulla 

pettorina triangolare. 

Anche i corsetti erano vere opere 

d’arte e di poesia, come quelli di 

faglia rosa, bordati di pelle bianca e 

rinforzati con giunchi. Il taglio del 

capo risulta complesso, costituito da 

un numero variabile di pezzi che ne 

determinano le varie tipologie: completamente 

balenati, balenati a 

metà, aperti dietro, davanti e dietro, 

sui fianchi per le donne incinte, più 

corti davanti per cavalcare. 

Il bustaio, maestro d’arte, prende le 

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misure, taglia i vari pezzi, segna la 

disposizione delle stecche; le cucitrici 

eseguono le impunture interne 

dove andranno inserite le stecche e 

provvedono ad aggiungere altri rinforzi, 

tela gommata o carta. Un’altra 

serie di stecche andranno posizionate 

a configurare la sagoma del corpetto, 

in senso trasversale, intorno 

alla gabbia toracica, sotto la scollatura 

e sul seno, in modo da determinare 

la linea e la curvatura desiderata. 

Il sostegno principale del busto 

aperto sul dorso o delle pettorine 

triangolari è costituito da una grossa 

stecca posta nel centro davanti, il 

busc. Se il corpetto prevede l’apertura 

centrale sul davanti, i buscs diventano 

due, uno per parte. Solo alla 

fine, questa struttura, che doveva 

avere una perfetta vestibilità, veniva 

rivestita in tessuto pregiato e rifinita 

da fine passamaneria. 

Dal XVI secolo fino alla fine del XIX, 

il corsetto non fu mai osteggiato 

dalle donne borghesi in quanto considerato 

simbolo di superiorità 

sociale, necessità imperiosa di 

distinguersi dal popolo. 

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1. Boucher, Madame Pompadour, Alte 

Pinakothek, Monaco, 1756 

2. Corsetto del terzo-quarto del XVIII 

secolo, busto rigido in due pezzi, 

taffetas blu moiré, galloncino dorato, 

fodere in tela di lino, Museo Stibbert, 

Firenze 

3. Corpetto chiuso nel mezzo davanti, 

faldine larghe che girano intorno al 

punto vita, maniche decorate al fondo 

con drappeggio sagomato a cannoncini, 

Museo Stibbert, Firenze 

4. Corpetto in due pezzi, di gros de Tour 

liseré broccato a fondo azzurro, con 

falda lunga in vita sagomata, Museo 

Stibbert, Firenze

2.5 La libertà illuminista 

In epoca illuminista, l’appello di Jean Jacques Rousseau per 

un ritorno alla semplicità e naturalità riuscì ad influenzare 

persino i nobili, infatti alcune marchese slacciarono i corsetti 

ed iniziarono ad allattare, cosa considerata “rivoluzionaria”. 

Con la rivoluzione francese gli abiti si fecero molto più semplici 

e pratici e la moda circolò trasversalmente tra i diversi 

strati sociali della popolazione. Le nobildonne si invaghirono 

di un tipo di abbigliamento da popolana: un piccolo corsetto 

senza armatura posto sulla camicia ed abbinato ad una gonna 

arricciata. 

Il Direttorio riportò in auge la libertà dell’antica moda classica 

e, per la prima volta dopo secoli, le donne abbandonarono 

panieri e corsetti. 

Il seno veniva sostenuto da un semplice giubbino di tela 

posto tra la cintura alta e l’immensa scollatura. La moda privilegiava 

le trasparenze, la mussolina e il tulle; le scollature 

delle merveilleus e le nudità spumeggianti provocarono molte 

polmoniti e molte morti. 

2.6 Tra Restaurazione e Romanticismo 

Mentre l’Ottocento si avvia a diventare il secolo del busto, si 

riscopre il piacere di valorizzare il volume del seno con scollature 

da spalla a spalla, in contrasto con il vitino da vespa. 

Nel il 1828 l’ufficio brevetti di Parigi registrò 64 invenzioni 

nel campo della corsetteria: un grande passo nel miglioramento 

di questo capo intimo è dovuto agli occhielli metallici 

in cui far passare i lacci e ad altri meccanismi che ne facilitarono 

l’uso. Il 1848 segnò un’altra data importante nella 

storia del corsetto: la messa a punto dell’allacciatura detta 

alla paresseuse (alla pigra), con sistema di lacci elastici che 

permetteva di vestirsi e di svestirsi senza l’aiuto di una domestica, 

un marito o un amante. 

La donna romantica rimase prigioniera del corsetto e della 

crinolina nell’inseguire la linea a clessidra che la moda le 

imponeva e gli eccessi del corsetto raggiunsero il paradosso. 

Nei cataloghi si poteva scegliere fra corsetti nuziali, da ballo, 

in raso bianco, con poche o molte stecche di balena, da 

viaggio, con linguette da allentare la notte per dormire, per 

il velocipede, di maglia, in pelle di daino grigio perla o camoscio, 

confezionati all’uncinetto con filo di seta colorato. Le 

stoffe e i merletti consentivano di realizzare modelli fantasiosi. 

I bustai abbinavano pizzi di Chantilly e Valenciennes a 

nastri in tessuto pechino, al broccato di seta, alla garza di 

lino o alla trina d’Irlanda. 


1. J.L. David, Ritratto di Angelica e Antonio Mongetz, 

particolare, Museo del Louvre, Parigi,1812 

2. Devéria, Il momento di andare a letto, litografia, 

Bibliotèque des Arts Décoratifs, Parigi 

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2.7 Dal busto alla guaina 

All’Esposizione Universale di Parigi del 1900 furono presentati 

capi di intimo che attirarono l’attenzione dei critici: 

tra gli altri un corsetto che conteneva e sosteneva il 

ventre senza comprimere lo stomaco né le costole. Diversi 

i nomi dei vari tipi: l’invisibile, l’ideale, il mamellia, il 

corsetto seno dell’atelier Madame Cadolle, il senza pudore, 

l’espandibile ecc. Sono gli ultimi bagliori del busto 

liberty, che presto verrà abbandonato per l’influenza di 

couturiers francesi come Poiret, Callot e Paquin che 

impongono linee sciolte e a fuso, influenzate da atmosfere 

orientali, che non segnano il punto vita. 

Cominciava ad emergere un nuovo tipo di donna ben rappresentata 

da figure come la scienziata Madame Curie, che 

riceve il premio Nobel, la scrittrice Matilde Serao che dirige 

un giornale, Anna Kuliscioff che guida le masse operaie. 

I dottori ovunque si pronunciano contro la moda corrente 

a favore di un abbigliamento comodo, igienico e di 

una vita all’aria aperta. 

Il corsetto di moda nel 1913 diventa più cedevole: cinge 

il corpo da sotto il seno fin quasi alle ginocchia: una 

sorta di guaina elasticizzata che contiene il volume dei 

fianchi in tutt’uno con la vita, esaltando così le spalle. 

Per la prima volta la donna alla moda non era strizzata 

in vita, stava eretta in posizione più naturale, ma impedita 

nel camminare e nel piegarsi. 

Intanto dall’America arrivano progetti di corsetteria 

moderna: Mary Phelps Jacobs, più nota con lo pseudonimo 

di Carezza Crosby, brevettò un nuovo modello costituito 

da due fazzoletti e uno stretto nastro, uno dei primi 

esempi di reggiseno. Fino alla metà degli anni Venti questo 

moderno indumento privo di stecche, morbido, corto, 

che appiattisce e separa il seno con naturalezza viene 

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indossato sotto gli abiti da 

ricevimento e da cocktail 

realizzati in stoffe leggere e 

semitrasparenti. 

Dopo la prima guerra mondiale 

la passione per la 

danza contagiò tutte le 

donne, al ritmo di charleston, 

jazz e tango: i vestiti 

sciolti a sottoveste scoprivano 

la schiena e le spalle, 

le braccia nude e le gambe 

erano sempre più esposte 

allo sguardo. 

Alla fine degli anni Venti i 

capi intimi alla moda, proposti 

dai grandi magazzini Printemps a Parigi, erano 

coordinati da guaine, sottogonna, mutande, tracolle per 

il seno, sottovesti e corsetti assortiti di buona qualità, 

confezionati a mano nei colori bianco, nero, crema, rosa 

e, per le più sofisticate, in jersey di seta con disegni a 

farfalle, ornati di piume o ricami in seta policroma. 

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1. Pubblicità dei Corsets de 

Luxe, Londra 

2. Guaina elasticizzata del 

1913, fotografia 

3. Pubblicità di corsetti dei 

Magazzini Printemps, anni 

Venti, Parigi 

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2.8 Il reggiseno tra moda e innovazione 

A partire dal 1926 cominciò a delinearsi la concezione 

moderna del reggiseno: la ditta Kestos company of America 

produsse modelli che separavano il seno, studiati sulle forme 

naturali del corpo. Gli anni Trenta rappresentarono un 

periodo straordinario per le innovazioni relative ai materiali, 

alle lavorazioni e allo studio delle forme. Le ditte di corsetteria 

iniziarono a proporre versioni steccate di reggiseni 

realizzati in varie misure e verso la fine del decennio comparve 

un modello senza spalline con armatura. 

Negli anni Quaranta, l’uso di imbottiture di gomma dette 

una nuova forma a questo indumento, la cui linea, nel 

decennio successivo, fu esasperata tramite impunture circolari 

che irrigidivano la stoffa. 

Il New Look di Dior nel ’47 lancia la linea a corolla: il vestito 

torna a disegnare il corpo femminile, le spalle piccole, la 

vita stretta in una piccola guêpière che esalta il busto, la 

gonna ampia in sbieco e strizzata in vita. 

Negli anni Cinquanta prolifera la produzione di corsetteria 

innovativa: diviene popolare la versione del balconcino 

senza spalline, indossata sotto abiti dalle spalle scese, dagli 

ampi décolleté che promuove una figura femminile rassicurante 

e maggiorata sul calibro delle dive del cinema, in questo 

decennio i produttori propongono anche una versione di 

reggiseno per adolescenti. 

Gli anni Sessanta videro una maggiore varietà di modelli e 

il miglioramento della qualità con l’impiego di tessuti contenenti 

lycra che permettevano una maggiore libertà di 

movimento. Dagli anni Settanta sono stati prodotti reggiseni 

in un unico pezzo con l’ausilio di stampi di fibre termoplastiche; 

una nota di costume ci fa ricordare che le femministe 

americane si oppongono all’uso del corpo per piacere 

all’altro sesso e danno fuoco ai loro reggipetti prendendoli 

a simbolo della costrizione femminile. 

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1. Manifesto pubblicitario per il “reggiseno” della Kestos, 1935 

2. Pubblicità della ditta Rèard, Parigi 

3. La guêpière Star in pizzo nero del 1956, Bibliotèque Forney, 

Parigi 

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2.9 Tra revival e nuove proposte 

Tra le proposte degli stilisti dell’ultima generazione 

riemerge il corsetto quale simbolo della vanità femminile, 

in un mix di proposte di capi destrutturati, tra modernità, 

archeologia e citazionismo, da sembrare pura fantasia 

sul corpo. 

Busto-icona da idolatrare, feticcio per nuovi desideri 

estremi che impone ancora una volta il sacrificio delle 

stecche, la tenuta stretta delle stringhe. La riscoperta 

della broderie e del corsetto in pizzo si accoppia alle lunghe 

e ampie gonne setose da sera, ornate di volant e 

colorate romanticamente. 

A volte il corsetto riprende la sua forma storica: indossato 

sotto una camiciola, stretto intorno alla vita di 

vespa o tagliato sotto il seno, può trasformarsi in camicia-bustier 

o top stringato. 

Per Man Ray è il busto greco, bianco, classico e legato; 

per Issey Miyake è un calco rosso, brillante creazione 

pura; per Jean Paul Gaultier è il corsetto-cult, con coppe 

a cono, che ha vestito Madonna; per Dolce & Gabbana 

è recupero di seduzioni mediterranee. 

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Il pudore e il gusto dell’esibizione sono le due costanti 

che si alternano nella storia della vestizione del corpo 

femminile, attraverso il linguaggio del corpo e della 

moda. Il corpo come “luogo” dell’apparire, come rappresentazione 

finalizzata alla seduzione. 

La spudoratezza “innocente” di oggi fa i conti con i modi 

persuasivi che invitano a spogliarsi. La nuova frontiera 

della seduzione è la moda lingerie che, uscita dal mondo 

dello spettacolo, della musica rock e, sollecitata da alcuni 

stilisti, ha travalicato il suo ruolo classico, inaugurando 

un nuovo stile habillé-deshabillé. 

Reggiseni e corpetti come quelli di una volta, con debite 

stecche e stringhe, fanno la parte del leone nella messa a 

punto della nuova donna. Ma non basta: trionfa la bian- 

1. Man Ray, Venere restaurata, assemblage: calco in gesso e spago, 

1936. 

2. J.P. Gaultier, corsetto per Madonna 

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cheria prêt à porter versione abito da sera, ricca di ricami 

di baguettes, perline, canutiglie. Busto e gonna-balloon 

per un ritorno all’ottimismo della crinolina, come le proposte 

di Vivienne Westwood. 

La tendenza al nude look e alla leggerezza è una peculiarità 

della moda, nella quale il gioco dell’apparire si conduce 

scoprendo un pizzo, uno smerlo, un paio di spalline, 

una guêpière maliziosa. 

1 Calco rosso, Issey Miyake 

2 J.P. Gaultier, rivisitazioni, forme e colori 

3 Vivienne Westwood, Collezione “Cinque secoli fa…”, A/I 1997-98. 


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Il corpetto nella storia - Clitt

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