Da Auronzo di Cadore al Gruppo Sella.pdf - Geologia e Turismo

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Da Auronzo di Cadore 

al Gruppo del Sella 

Attraverso le Dolomiti, Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO 

Riferimenti alla Via Alpina: 

vicina e in alcuni tratti coincidente con i 

segmenti B19, B20 e B21 della Via Alpina. 

Breve descrizione dell’Itinerario 

L’itinerario si sviluppa secondo una direzione 

più o meno meridiana (fig. 

5.1): da E, parte dalla valle dell’Ansiei 

(intorno ai 1100 metri, a monte di Auronzo 

di Cadore), supera un valico fra 

il Sorapis (a N) e i gruppi delle Marmarole 

e dell’Antelao (a SW), attraversa 

(a S di S.Vito di Cadore) la valle del 

Boite, si inerpica fra la Croda da Lago 

(a N) e il Pelmo (a S), raggiunge i passi 

Giau, Falzarego e Valparola, sale sulla 

vetta del Nuvolau e (mantenendosi a S 

delle Tofane) si volge verso il Settsass, 

fino a scendere a Corvara in Badia; di 

qui risale verso il Gruppo del Sella e ne 

raggiunge la vetta al Piz Boè (3152 m). 

L’itinerario si sviluppa fra 1011 e 3152 

m. È organizzato in 5 Tappe giornaliere, 

per totali 57 Km. I livelli di difficoltà 

sono vari: prevalentemente 

“escursionistici”, ma per alcuni tratti è 

richiesta una certa esperienza. 

N° delle tappe: 5 

Punto di partenza: 

Somadida (Auronzo), 1135 m 

Punto di arrivo: 

Piz Boè (Gruppo del Sella), 3152 m 

Luogo: Dolomiti bellunesi e alto-atesine 

Contesto geologico: 

Rocce sedimentarie e vulcano-clastiche 

in prevalenza mesozoiche e depositi 

quaternari 

Fig. 5.1 - Tracciato dell’Itinerario, con l’indicazione delle 5 tappe giornaliere 

Principali caratteristiche geologiche 

Le Dolomiti (fig. 5.2) rappresentano un 

insieme costituito da vari sistemi montuosi 

che, pur a luoghi fisicamente discontinui, 

mostrano una straordinaria 

unitarietà. Esse contengono un’ampia ed 

esemplare casistica di forme, che derivano 

dalla loro complessa struttura geologica 

e dalle condizioni climatiche 

passate ed attuali: torri, guglie, pinnacoli 

e scarpate calcaree e dolomitiche, 

giogaie e contrafforti di rocce magmatiche, 

dolci declivi in terreni argillosi, trincee 

e fessure lungo filoni vulcanici o 

fratture tettoniche, falde e coni detritici, 

macereti di frana, ripiani, laghi, 

gole torrentizie ecc. 

La storia delle montagne attraversate 

dall’itinerario è quanto mai ricca e suggestiva: 

inizia dalle origini geologiche 

delle loro rocce, con esempi di litologie 

sedimentarie e vulcaniche e con punti di 

interesse scientifico eccezionali soprattutto 

per la comprensione della genesi 

delle antiche “scogliere” coralline; prosegue 

con i movimenti tettonici che 

hanno fratturato, piegato e dislocato le 

formazioni geologiche; arriva alle vicende 

erosive e sedimentarie più recenti, 

legate ai ghiacciai quaternari o ai 

vistosi fenomeni di degradazione e di 

frana. Si possono inoltre osservare 

esempi di vegetazione e di flora con particolare 

carattere di originalità, sia per 

le forme di colonizzazione, che per alcune 

specie rare ed endemiche; anche la 

fauna è ricca con specie di vertebrati e 

invertebrati, per cui è facilissimo incontrare 

camosci o rari coleotteri; si riscontrano 

anche vestigia di insediamenti 

preistorici e medioevali e siti coinvolti 

nelle vicende della Grande Guerra. 

Al piacere di un’amena passeggiata si 

Fig. 5.2 - 

Il Sassolungo 

e il Sassopiatto 

in un disegno 

di J. Gilbert 

(metà del 1800)

possono unire tanti motivi culturali di attrazione 

e di stimolo. 

Le vicende geologiche e geomorfologiche, 

che hanno dato luogo alle Dolomiti, 

si possono far risalire ad almeno 250 milioni 

di anni fa, quando in un ambiente 

tropicale fra l’Europa e l’Africa vi era un 

grande oceano: la Tetide; qui avveniva la 

deposizione di una gran quantità di sedimenti. 

Dall’inizio del Triassico (circa 250 

milioni di anni fa) e per circa 20 milioni 

di anni, la profondità del mare oscillò più 

volte provocando anche l’emersione di 

alcuni tratti dei fondali, con conseguente 

loro parziale erosione. A partire da circa 

235 milioni di anni fa, il fondale marino 

cominciò progressivamente a sprofondare 

(subsidenza). Gli organismi, che vivevano 

sul fondo del mare (alghe, 

spugne, coralli ecc.), che edificavano 

“scogliere” (come quelle degli attuali 

mari tropicali) e che avevano il loro habitat 

in acque basse, calde, ossigenate e 

pulite, cominciarono ad ingaggiare una 

lotta per la sopravvivenza, protendendo 

via via i loro edifici verso la superficie 

marina, in opposizione ai fenomeni di 

sprofondamento. Si verificarono poi ingenti 

episodi vulcanici, accompagnati da 

altri cataclismi, che modificarono l’evoluzione 

geologica della regione: lave, 

tufi e detriti vulcanici provocarono 

l'estinzione delle "scogliere" e l'accumulo 

di detriti nei bracci di mare fra queste 

(rocce del Gruppo di Wengen e della 

parte inferiore della Formazione di 

S.Cassiano). Successivamente (circa 227 

milioni di anni fa) si ristabilirono le condizioni 

ambientali atte all’insediamento 

di nuove “scogliere” (Dolomia Cassiana), 

separate da bacini di sedimentazione detritica 

(Formazione di S.Cassiano). Dopo 

altri 2-3 milioni di anni il mare cominciò 

a ritirarsi e la regione divenne una vasta 

piana marina o lagunare, con deposizione 

di fanghi calcarei (Formazione di 

Dürrenstein) e detritici (Formazione di 

Travenanzes). Con il Norico (circa 220 

milioni di anni fa) la piana costiera fu 

progressivamente invasa dal mare con 

l’accumulo di un’imponente successione 

di sedimenti carbonatici stratificati (Dolomia 

Principale). Alla fine del Triassico 

e all’inizio del Giurassico la regione 

venne completamente invasa da un mare 

poco profondo ove si depositarono banchi 

di calcari (Calcari Grigi). In alcuni 

luoghi delle Dolomiti sono presenti anche 

resti di sedimenti cretacici di ambiente 

marino profondo (Marne del Puez). 

L’itinerario attraversa prevalentemente 

rocce del Trias medio-superiore. La serie 

stratigrafica (fig. 5.3) è rappresentata 

soprattutto da formazioni di età compresa 

tra il Ladinico superiore (Gruppo di 

Wengen) ed il Retico (Dolomia Principale); 

a luoghi affiorano anche rocce del 

Giurassico inferiore (Calcari Grigi) ed esigui 

lembi del Cretacico inferiore (Formazione 

del Puez). Le principali rocce 

Fig. 5.3 – Colonna stratigrafica schematica 

delle formazioni prevalentemente affioranti 

lungo l’Itinerario. Gli spessori non sono in 

scala; i numeri indicano milioni di anni fa 

attraversate dall’itinerario sono qui sinteticamente 

descritte, procedendo dai 

livelli più antichi a quelli più recenti. 

Gruppo di Wengen (Ladinico superiore). 

È una potente e complessa successione 

di rocce vulcaniche e vulcano-clastiche 

(derivanti cioè dallo smantellamento e 

dalla risedimentazione delle prime), di 

colore nerastro; sono testimonianza del 

vulcanismo che interessò le Dolomiti nel 

corso del Trias medio. 

Formazione di S. Cassiano (Ladinico sup. 

– Carnico inf.). Alternanza di argille e 

marne di colore grigio-nerastro, famosa 

per i suoi fossili (Ammoniti e piccoli invertebrati). 

Dolomia Cassiana (+/- Carnico inf.). Dolomia 

cristallina massiccia “di scogliera”, 

di colore grigio-nocciola, più o meno 

coeva alla Formazione sopra descritta. 

Formazione di Dürrenstein (Carnico 

medio-sup.). In prevalenza dolomie grigie, 

stratificate. 

Formazione di Travenanzes (Carnico sup.). 

Argille e marne prevalenti varicolori. 

Dolomia Principale (Norico – Retico). Dolomie 

grigio-chiare, stratificate e localmente 

fossilifere (Megalodonti). 

Gruppo dei Calcari Grigi (Retico sup. – 

Liassico inf.). Banchi di calcari chiari e 

di calcareniti oolitiche. 

Formazione del Puez (Cretacico inf.). 

Marne e calcari di vari colori, a luoghi 

fossiliferi (ammonoidi ecc.) 

L’itinerario attraversa anche varie e 

spettacolari strutture tettoniche: faglie, 

sovrascorrimenti e pieghe. 

Dal punto di vista geomorfologico, s’incontrano 

numerose vestigia connesse 

all’ultima espansione glaciale del Pleistocene 

superiore (LGM), sia come forme 

d’erosione, che come accumuli detritici. 

Fra le prime, i circhi glaciali, depressioni 

semi-circolari o semi-ellittiche, dominate 

da pareti rocciose e parzialmente 

sbarrate verso valle da una soglia in roccia 

più o meno rilevata, a luoghi ricoperta 

da una morena frontale. Altre 

forme caratteristiche sono le valli sospese, 

connesse alla differente capacità 

erosiva di due lingue glaciali confluenti, 

Da Auronzo di Cadore al Gruppo del Sella 

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in conseguenza del diverso spessore del 

ghiaccio, e all’erosione laterale del 

ghiacciaio della valle principale. Si incontrano 

anche rocce montonate, superfici 

rocciose modellate in gobbe 

convesse, sagomate secondo la direzione 

e il verso del movimento del ghiacciaio: 

lisce e arrotondate sul lato controcorrente, 

scabre e spezzate sul lato opposto, 

a luoghi con caratteristiche 

striature. Fra gli accumuli detritici i più 

diffusi sono quelli morenici: si tratta di 

depositi litologicamente eterogenei e 

granulometricamente compositi, in relazione 

alle caratteristiche geologiche del 

bacino di provenienza, e con elementi 

più o meno smussati, a seconda dell’entità 

del trasporto subito; si possono trovare 

grandi blocchi rocciosi (massi 

erratici) frammisti ad argille e limi. 

Altre forme del rilievo, dette periglaciali, 

si sono prodotte all’esterno dei 

ghiacciai, al di sotto del limite delle nevi 

persistenti e comunque collegate all’azione 

del gelo. Fra quelle più diffuse 

sono le falde e i coni detritici, connessi 

ai processi di frammentazione del gelodisgelo 

(gelifrazione). Tale materiale, 

che precipita per gravità al piede di un 

versante, si dispone in depositi più o 

meno acclivi, a seconda del materiale 

che lo costituisce, formando una falda 

(se il pendio è uniforme) o un cono (se è 

convogliato da un canalone). Altre forme 

periglaciali caratteristiche sono i rock 

glaciers (ghiacciai di pietre, pietraie semoventi): 

si tratta di accumuli detritici 

a forma di lingua, di lobo o di goccia, 

nettamente rilevati sul terreno circostante 

e sviluppati in lunghezza per alcune 

decine di metri. Si possono 

osservare anche delle nivomorene, cordoni 

di forma allungata o a festone, costituiti 

da detriti che, scivolando su 

superfici nevose, si accumulano alla base 

dei versanti. 

Lungo l’itinerario o da alcuni punti d’osservazione 

panoramici, si possono osservare 

alcune fra le più spettacolari cime 

dolomitiche e alcuni fenomeni franosi di 

varie tipologie ed entità, fra i quali l’imponente 

frana nei pressi di Corvara in 

Badìa. 

Contesto storico – economico – sociale 

Le Dolomiti si trovano nel settore NE dell’Italia, 

sono costituite da una quindicina 

di gruppi montuosi principali, separati da 

vallate e valichi. Sono limitate a N dal 

fiume Rienza, a S dalle Prealpi venete, a 

E comprendono le Dolomiti friulane e a 

W quelle di Brenta. 

Dal punto di vista storico, le Dolomiti facevano 

parte dell’impero romano e, 

dopo la caduta di questo, furono luogo di 

conquista da parte di varie popolazioni, 

dagli Unni via via fino ai Franchi. Successivamente, 

per circa un millennio e fino 

alla Grande Guerra (1915-18) erano divise 

fra l’Austria, nella parte N e NW, e 

la repubblica di Venezia e poi il regno 

d’Italia a S e a E: il confine si estendeva 

più o meno dal lago di Garda (a SW) alle 

Tre Cime di Lavaredo (a NE). Con i trattati 

post-bellici del 1919 tutte le Dolomiti 

diventarono parte dell’Italia. 

Dal punto di vista economico-sociale, da 

un’attività agricola e pastorale, caratterizzata 

da consuetudini più o meno rigide 

(maso chiuso, Regole d’Ampezzo, Comunità 

di Fiemme ecc.), si è passati, verso 

la metà del ‘900, a un’economia legata 

a un turismo estivo e invernale. Il turismo 

di massa ha portato profonde modificazioni 

anche nel paesaggio: 

l’espansione edilizia ha infatti conosciuto 

ritmi frenetici e caratteri speculativi, 

soprattutto nel ventennio 

1955–1975, con lo sviluppo di “seconde 

case” di vacanza e di una formidabile 

rete di impianti di risalita a fune. Tuttavia 

i cambiamenti più intensi hanno riguardato 

la compagine sociale ed 

economica, infatti in varie aree la popolazione 

attiva è stata assorbita per la 

massima parte da attività direttamente 

o indirettamente connesse al turismo e 

all’amministrazione, con la sopravvivenza 

di alcune attività artigianali, 

dell’allevamento del bestiame e della 

coltivazione. Negli ultimi anni si sta trovando 

un nuovo equilibrio, attraverso la 

regolamentazione delle nuove edificazioni 

e una maggior attenzione all’ambiente. 

L’Assemblea dell’UNESCO, riunitasi a Siviglia 

a fine giugno del 2009, ha proclamato 

le Dolomiti “Patrimonio mondiale 

dell’Umanità”, con la motivazione che 

costituiscono uno dei più spettacolari e 

rappresentativi paesaggi montani del 

mondo. Esse infatti sono state iscritte 

nella lista dei beni naturali per i criteri 

estetico-paesaggistico e geologico-geomorfologico. 

Di tutte le Dolomiti sono stati scelti nove 

differenti “sistemi”, che si integrano e si 

completano a documentare un insieme di 

montagne straordinarie, di paesaggi 

unici, di rocce e di forme del rilievo, che 

racconta in modo mirabile un lungo intervallo 

della storia della Terra e processi 

geologici e geomorfologici di valore mondiale. 

Descrizione della tappa N° 1: 

Somadida (Auronzo) – 

S. Vito di Cadore 

La tappa si sviluppa attraverso i gruppi 

dolomitici del Sorapis (a NW) e delle 

Marmarole e dell’Antelao (a SE), risalendo 

il versante destro della valle 

dell’Ansiei e scendendo lungo il versante 

sinistro della valle del Boite, torrenti 

entrambi affluenti di destra del Piave. 

Dal punto di vista geologico si attraversano 

rocce comprese fra il Carnico e il 

Giurassico inferiore, di composizione prevalentemente 

calcarea o dolomitica. Dal 

punto di vista geomorfologico è possibile

osservare forme del rilievo connesse ad 

un recente glacialismo e a fenomeni attuali 

di tipo essenzialmente periglaciale. 

Da lontano si possono ammirare esempi 

molto didattici di morfologie strutturali. 

Accesso 

Partendo da Auronzo di Cadore, si percorre 

la strada statale n° 48 “delle Dolomiti”, 

in direzione di Cortina d’Ampezzo, 

fino alla località Ponte degli Alberi. Di qui 

si prende una strada forestale (sentiero n° 

226), che attraversa il bosco di Somadida. 

Partenza: Somadida (1135 m): Lat. N 

46°31’50,29’’ – Long. E 12°16’56,44’’ 

Arrivo: S.Vito di Cadore (1011 m): Lat. 

N 46°27’45,78’’ – Long. E 12°12’16,69’’ 

Base topografica: Carta topografica 

per escursionisti, Editrice Tabacco: 

Fig. 5.4 – Circhi glaciali sulla vetta delle Marmarole 

1:50.000 foglio 1 e 1:25.000 foglio 03 

Quota minima: 

S. Vito di Cadore – 1011 m 

Quota massima: 

Forcella Grande – 2255 m 

Dislivello totale in salita: 1120 m 

Dislivello totale in discesa: 1244 m 

Durata: 6 h 

Lunghezza percorso: 15 km 

Livello di difficoltà: E 

Sosta N° 1 – Somadida (1135 m) 

La sosta d’inizio coincide con il luogo 

di confluenza del rio di S.Vito con il 

torrente Ansiei; il primo tratto della 

tappa si svolge lungo il sentiero n° 226, 

percorrendo all’inizio l’asse longitudinale 

dell’ampio ventaglio del cono alluvionale 

del rio suddetto. Proprio 

all’avvio della tappa, volgendosi verso 

SE, si possono ammirare i circhi delle 

Marmarole (fig. 5.4), bell’esempio didattico 

del retaggio dell’ultima presenza 

di ghiacciai di circo in queste 

montagne; volgendosi invece verso W, 

è visibile sul versante SE del Sorapis 

una spettacolare piega sinclinale sospesa, 

che coinvolge gli strati della formazione 

dei Calcari Grigi (fig. 5.5). 

Intorno alla quota di 1200 m il sentiero 

procede lungo la valle di S.Vito, attraversando 

via via falde detritiche e affioramenti 

di rocce dolomitiche 

(Dolomia Principale) e calcaree (Calcari 

Grigi). Proseguendo, la valle (impostata 

lungo una faglia) si fa sempre più 

stretta e le rocce appaiono a luoghi 

erose da cavità carsiche: queste, in occasione 

d’intensi piovaschi estivi, possono 

fungere da risorgive. 

Fig. 5.5 - 

Piega sinclinale 

rovesciata, che ha 

deformato strati 

di Calcari Grigi, 

sul versante SE 

del Sorapis. 

Foto di Martin Price 

Sosta N° 2 – Incrocio con l’ “Alta Via 

delle Dolomiti” (2047 m) 

Questo punto di osservazione è dominato 

dal torrione calcareo (Calcari Grigi) della 

Torre Sabbioni, isolata tutt’intorno da faglie 

e fratture. I fianchi e il fondo della 

valle sono per gran parte costituiti da depositi 

morenici, che si raccordano con i 

rilievi circostanti a luoghi modellati in 

forme di circhi glaciali. La roccia calcarea 

presenta una tipica morfologia carsica 

a “campi solcati”, che si sviluppano 

sulle gradinate degli strati: si possono osservare 

solchi più o meno rettilinei o sinuosi, 

combinati a vaschette di 

corrosione, cavità d’interstrato ecc. 


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Sosta N° 3 – Forcella Grande (2255 m) 

Dal punto di vista geologico, i versanti 

e i picchi montuosi che circondano il 

passo sono costituiti verso NE dalla formazione 

dei Calcari Grigi e verso SW da 

quella della Dolomia Principale. Le 

rocce sono variamente intersecate da 

faglie e fratture, con direzioni prevalenti 

N-S. Dal punto di vista geomorfologico, 

la forcella limita verso S 

un’ampia conca dominata dalle bastionate 

del Sorapis, della Croda Marcora e 

della Punta Taiola. La conca presenta 

Fig. 5.6 - Schizzo geomorfologico della conca 

a N di Forcella Grande. 1) roccia affiorante; 

2) falda detritica; 3) cono detritico; 

4) deposito morenico: 5) archetto morenico; 

6) antico accumulo di frana su ghiaccio; 

7) nicchia di distacco di frana; 8) sentiero 

numerose tracce tardo-glaciali più o 

meno mascherate da falde e coni detritici 

(fig. 5.6): archi morenici, frane su 

ghiaccio, rocce montonate e depositi 

morenici. Al di sotto di queste coltri detritiche 

si presume possano esserci altri 

depositi morenici di età pleni-glaciale, 

riferibili ad un apparato che spingeva la 

sua massa di ghiaccio in direzione NE, 

entro la valle di S.Vito per confluire in 

quella dell’Ansiei. 

Sosta N° 4 – Rifugio S.Marco (1823 m) 

Poco a monte del rifugio, in corrispondenza 

di un’incisione torrentizia, affiora 

una delle sezioni stratigrafiche più 

significative della Formazione di Travenanzes, 

interposta fra quella di Dürrenstein 

e la Dolomia Principale. Si tratta 

di più di 100 metri costituiti (dal basso 

verso l’alto) da alternanze carbonatiche 

e detritiche fossilifere, da arenarie nerastre, 

da dolomie grigio-chiare e da 

marne, argilliti e dolomie varicolori. Dal 

rifugio stesso, volgendosi verso SW, si 

osserva una spettacolare panoramica 

morfo-strutturale del massiccio del 

Pelmo (fig. 5.7): è costituito dalle formazioni 

della Dolomia Principale e dei 

Calcari Grigi, in forma di ampia sinclinale 

sospesa; sulla destra la depressione 

morfologica della Forcella Forada rivela 

la minor resistenza all’erosione della 

Formazione di Travenanzes. Volgendosi 

invece verso W, si può vedere la lunga 

Fig. 5.7 – Profilo geologico schematico del 

Pelmo. 1) formazioni di Wengen e di 

S.Cassiano; 2) Dolomia Cassiana; 3) 

formazione di Travenanzes; 4) Dolomia 

Principale; 5) Calcari Grigi 

cornice in Dolomia Cassiana della Rocchetta, 

che domina il tratto iniziale 

della Tappa n° 2. 

Sosta N° 5 – S.Vito di Cadore (1011 m) 

Scendendo dal Rifugio S.Marco e incontrando 

il Rifugio Scotter e la Baita della 

Zoppa, si attraversa una serie di falde 

e colate di detrito, che si spingono fino 

all’abitato di S.Vito di Cadore. A valle 

di questo, sul versante sinistro del torrente 

Boite e sopra il paese di Borca, si 

può osservare una morfologia a dossi e 

contropendenze, corrispondente a vari 

corpi di frana. L’area infatti è stata più 

volte coinvolta da fenomeni di “debris 

flow” (colata di detrito); fra quelli di 

maggiore intensità è l’evento del 22 luglio 

1868, che provocò 11 vittime. Un 

episodio recente è avvenuto il 7 agosto 

1996 ed ha invaso parte del paese suddetto, 

fino oltre la strada statale n° 51 

“di Alemagna”, con un fronte di 250 m 

(fig. 5.8). Il disastro (annunciato!) si è 

drammaticamente ripetuto il 18 luglio 

2009… 

Fig. 5.8 – Effetto 

del “debris 

flow”, che il 7 

agosto 1996 ha 

invaso l’abitato 

di Borca di 

Cadore


S. Vito di Cadore – Passo Giau 

Questa tappa, agevole ma piuttosto 

lunga, offre l’opportunità di attraversare 

affioramenti rocciosi di rocce dolomitiche 

e vulcano-clastiche di età dal 

Ladinico al Retico e forme del rilievo di 

tipo soprattutto periglaciale e molto 

esemplari. Si possono rinvenire anche 

alcuni fossili particolarmente caratteristici 

ed importanti nelle formazioni di 

S.Cassiano e della Dolomia Principale. 

E’ possibile infine raggiungere un sito 

preistorico di straordinaria importanza, 

connesso alla sepoltura di un 

cacciatore di circa 7000 anni fa. 

Accesso 

Partendo da Pieve di Cadore, si percorre 

la strada statale n° 51 “di Alemagna”, in 

direzione di Cortina d’Ampezzo, fino al 

paese di S.Vito di Cadore. Di qui si raggiunge 

il Lago di S.Vito, da dove si prende 

una strada forestale (sentiero n° 458). 

Partenza: S.Vito di Cadore (1011 m): Lat. 

N 46°27’45,78’’ – Long. E 12°12’16,69’’ 

Arrivo: Passo Giau (2236 m): Lat. N 

46°28’57,06’’ – Long. E 12°02’48,54’’ 

Base topografica: Carta topografica per 

escursionisti, Editrice Tabacco: 


Quota minima: 

S.Vito di Cadore, 1011 m 


Forcella Giau, 2360 m 



Durata: 7 h 



Sosta N° 1 – S.Vito di Cadore (1011 m) 

Il paese di S.Vito di Cadore (fig. 5.9) 

giace sull’ampio cono alluvionale del rio 

Secco, alla sua confluenza nel torrente 

Boite, sulla sinistra orografica di questo. 

Il lago di S.Vito ha avuto origine dal parziale 

sbarramento della valle del Boite, 

ad opera del suddetto cono alluvionale 

che, fra l’altro, ha spostato il corso del 

torrente verso il versante destro della 

valle. Dal lago ci si dirige verso W, attraversando 

depositi detritici che, alle 

quote inferiori, sono di prevalente origine 

glaciale e poi di degradazione dei 

versanti. Al di sotto di queste coperture, 

a tratti affiorano rocce di origine vulcano-clastica, 

riferibili al Gruppo di Wengen. 

Si prosegue sul medesimo sentiero 

n° 458, di facile ma lungo cammino, fino 

al tabià Ruoibes, nei pressi del quale si 

attraversano alcuni corpi di frana, provenienti 

in parte dal versante a N, cioè 

dalle pendici della Rocchetta, e in parte 

dal versante opposto. In corrispondenza 

della Malga Prendera si attraversa un 

altro più antico accumulo di frana, proveniente 

dalla Rocchetta, e più recente- 

mente coinvolto in un movimento di rock 

glacier (“ghiacciaio” di pietre). Di qui si 

prosegue sul sentiero n° 436, che fino 

alla Forcella Ambrizola fa parte 

dell’“Alta Via delle Dolomiti”. Il percorso 

è dominato dal Becco di Mezzodì (2603 

Fig. 5.10 

Il Becco 

di Mezzodì 

Fig. 5.9 – S.Vito di 

Cadore, nella valle 

del Boite. Sullo 

sfondo: al centro 

Cortina d’Ampezzo, 

a sinistra le Tofane, 

a destra il Sorapiss. 

Foto di Martin Price 

m) (fig. 5.10), costituito di Dolomia principale; 

alla sua base e verso W, s’incontrano 

due archetti morenici, che 

testimoniano l’ultima posizione di un 

piccolo ghiacciaio di età tardo-glaciale. 

Nei blocchi del detrito è possibile rinve- 


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nire dei megalodonti (molluschi bivalvi 

fossili) (fig. 5.11), tipici della formazione 

dolomitica suddetta. 

Sosta N° 2 – Forcella Ambrizola 

(o da Lago) (2277 m) 

Da questo punto di osservazione, volgendosi 

verso E, si può avere una suggestiva 

panoramica della conca di Fedèra, dominata 

a W dall’imponente cresta in Dolomia 

Principale della Croda da Lago. 

Nella conca si possono distinguere un argine 

morenico laterale (sulla sinistra), 

un archetto morenico (al centro) e numerosi 

festoni detritici di valanga, provenienti 

dai fianchi della Croda da Lago. 

Fig. 5.11 – Fossile di Megalodonte 

(Dolomia Principale), alto 30 cm 

Sullo sfondo è la depressione che ospita 

un laghetto e all’orizzonte la vallata di 

Cortina d’Ampezzo, dominata dal M.Cristallo. 

Proseguendo lungo il sentiero n° 436 si 

possono osservare alcuni argini detritici 

di nevaio (fig. 5.12), alla base del versante 

a SW della propaggine meridionale 

della Cima Ambrizola, e si attraversa un 

tipico rock glacier, costituito da grossi 

massi disposti in rughe concentriche a 

formare una lingua diretta verso W. Dalla 

forcella, volgendosi verso S si ha una 

spettacolare panoramica del Pelmo, le 

cui caratteristiche geologiche sono state 

descritte alla Sosta n° 4 della Tappa n° 1 

(dal Rifugio S.Marco). 

Sosta N° 3 – Mondeval de Sora 

(2158 m) 

Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche 

dell’area sono raffigurate nello 

schizzo della fig. 5.13. In particolare affiorano 

(dalle più antiche alle più recenti) 

le formazioni di Wengen (W), della 

Dolomia Cassiana (DC), di Dürrenstein 

(DU), di Travenanzes (T) e della Dolomia 

Principale (Dp). Fra i depositi quaternari 

si distinguono: falde e coni di detrito (1), 

accumuli di frana (2), argini detritici di 

nevaio (3), coni di ruscellamento concentrato 

(4), accumuli di “debris flow” 

(5), rock glacier (6), detriti morenici (7). 

A 2150 m di quota è stato scoperto e studiato 

(Antonio Guerreschi) un sito prei- 

Fig.5.12 - 

Serie di argini 

detritici di 

nevaio, alla 

base della Cima 

Ambrizola 

storico di straordinaria importanza, contenente 

lo scheletro di un cacciatore mesolitico. 

Si tratta di una sepoltura 

strutturata e intenzionale, che costituisce 

il primo rinvenimento del genere a 

quote così elevate delle Dolomiti. Il sito 

archeologico è ubicato in una conca, che 

rappresenta una vallecola glaciale “sospesa” 

sulla val Fiorentina; esso è posizionato 

sotto un lato leggermente 

Fig. 5.13 – Schizzo geomorfologico della conca di Mondeval. 1) falde e coni detritici; 2) accumulo 

di frana; 3) argine detritico di nevaio; 4) cono di ruscellamento concentrato; 5) accumulo di 

“debris flow”; 6) “rock glacier”; 7) deposito morenico; DP) Dolomia Principale; T) formazione di 

Travenanzes; Du) formazione di Dürrenstein; DC) Dolomia Cassiana; W) gruppo di Wengen.

aggettante di un grosso masso erratico, 

proveniente dai Lastoni di Formin e trasportato 

più in basso da un ghiacciaio nel 

Tardo-glaciale. 

La ricostruzione geomorfologica indica 

anche che nel Mesolitico, al centro 

della conca, vi era un piccolo specchio 

d’acqua. L’area presentava le caratteristiche 

tipiche dei luoghi che i cacciatori 

mesolitici prediligevano per gli 

insediamenti estivi in alta quota: intorno 

ai 2000 metri, in prossimità di 

passi, vicino a laghetti, con possibilità 

di addossare le tende a pareti di grossi 

massi (fig. 5.14). 

Sosta N° 4 – Forcella Giau (2360 m) 

Per raggiungere la forcella si percorre un 

versante attraversato da una serie di piccole 

scarpate fra loro sub-parallele, dovute 

agli strati del Gruppo di Wengen, poco più 

inclinati del pendìo, che mettono in rilievo 

le loro testate. Il laghetto delle Baste è 

proprio in una contropendenza fra una testata 

e un piano di strato. 

Fig. 5.14 – Schizzo dell’insediamento 

mesolitico di Mondeval (Antonio Guerreschi) 

Fig. 5.15 – Resti di fossili nella formazione 

di S.Cassiano, ingranditi circa x 10 

Arrivando alla forcella, al di sotto dei detriti 

di falda, a luoghi affiora la formazione 

di S. Cassiano ricca di microfossili 

(oloturie e foraminiferi) e di resti di crinoidi, 

brachiopodi ed echinidi (fig. 5.15). 

L’importanza di questi fossili è notevole 

dal punto di vista paleontologico e sono 

stati oggetto di ricerca da parte di molti 

studiosi, fra i quali Rinaldo Zardini. 

Sosta N° 5 – Passo Giau (2236 m) 

Il passo è ubicato in corrispondenza di 

rocce prevalentemente arenacee del 

Gruppo di Wengen. Di qui si ha una splendida 

visuale di alcune fra le più spettacolari 

vette delle Dolomiti: il Pelmo a SE, 

il Civetta a S, la Marmolada a E, il Sella 

a NE e il Nuvolau-Averau a N. 

Sul versante orientale del vicino Col 

Piombin sono visibili i detriti di scarto di 

alcune miniere di galena e di blenda, in 

parte attive fino al 1943. Inoltre, presso 

il passo, in comune di S.Vito di Cadore, 

si possono osservare delle incisioni rupestri, 

forse riferibili al culto del dio Mitra 

(Dino Dibona). 


Passo Giau – Rifugio Valparola 

Il percorso proposto è adatto ad escursionisti 

sufficientemente esperti, comprende 

infatti anche un tratto di via 

ferrata, per raggiungere il rifugio Nuvolau, 

da dove si possono ammirare alcune 

fra le più spettacolari montagne 

dolomitiche. Vengono tuttavia proposte 

anche due alternative, che permettono 

di ricongiungersi al percorso principale 

nei pressi delle Cinque Torri; queste 

costituiscono un caratteristico didattico 

esempio di frana per espansione 

laterale e per ribaltamento Nella seconda 

parte della tappa, fino al passo 

di Valparola, è possibile visitare delle 

interessanti vestigia della Prima 

Guerra Mondiale: due musei all’aperto 

ed un forte militare con annesso 

museo. Dal passo Falzarego una deviazione 

porta al castello medievale di Andraz, 

di particolare suggestione 

culturale e paesaggistica. 

Accesso 

Il Passo è sulla strada provinciale n° 638 

e si raggiunge o da Cortina d’Ampezzo, 

attraverso Pocol, o da Selva di Cadore, 

oppure anche dal Passo Falzarego, attraverso 

Pocol. 

Partenza: Passo Giau (2236 m): Lat. N 

46°28’57,06’’ – Long. E 12°02’48,54’’ 

Arrivo: Rif. Valparola (2168 m): Lat. N 

46°31’31,44’’ – Long. E 11°59’36,93’’ 




Quota minima: incrocio con la strada 

statale “delle Dolomiti”, 1960 m 


Rifugio Nuvolau, 2575 m 



Durata: 5 h 


Livello di difficoltà: E E 

Sosta N° 1 – Passo Giau (2236 m) 

Dal passo, volgendosi verso N, la visuale è 

dominata dalla Gusela del Nuvolau (fig. 

5.16), che rappresenta una scogliera carbonatica 

(Dolomia Cassiana) coeva alla 

formazione marnoso-argillosa di San Cassiano. 

Questa affiora lungo il sentiero fra 

circa la seconda metà del percorso e fino 

alla base della Gusela; lungo la prima 

metà affiora invece la formazione vul- 


91

92 

Il castello 

di Andraz in un disegno 

del 1829 di Peter Favai

Il castello di Andraz oggi 


93

94 

cano-clastica di Wengen. Il sentiero che si 

diparte dal passo, dopo circa 250 m, si biforca: 

a destra è il n° 443, a sinistra il n° 

452. Questo aggira a W il Nuvolau e, alla 

forcella del rifugio Averau, si ricongiunge 

con quello qui descritto: è senz’altro più 

facile, di livello “turistico”; attraversa 

macereti di frana e di falda, a luoghi in 

forma di rock glacier. Proseguendo invece 

verso N, dopo altri 300 m circa, il sentiero 

si biforca ancora: a sinistra si dirige verso 

il Nuvolau (sentiero n° 438), a destra aggira 

a E il Nuvolau, per ricongiungersi con 

quello qui descritto alla località Cinque 

Torri (sosta n° 3): anche questo è facile, 

di livello “escursionistico”; attraversa prevalentemente 

macereti di frana e di falda. 

Sosta N° 2 – Rifugio Nuvolau (2575 m) 

Dopo aver lasciato il sentiero n° 443, si 

prosegue lungo il sentiero n° 438, che 

corrisponde all’“Alta Via delle Dolomiti”, 

che porta fino al lago di Braies, e 

si affronta la via ferrata della Gusela. 

La ferrata si insinua entro una trincea di 

faglia, limitata ai lati da una roccia dolomitica 

molto fratturata dalla tettoniz- 

Fig. 5.17 – Le 

Tofane e (in primo 

piano) le Cinque 

Torri; dal rifugio 

Nuvolau 

Fig. 5.16 - 

Gusela del 

Nuvolau, dal 

passo Giau 

zazione: è un percorso attrezzato, non 

facile, da affrontare in sicurezza, facendo 

attenzione per il pericolo di caduta 

sassi. 

Dal rifugio Nuvolau si ha un magnifico panorama 

su molte delle vette più spetta- 

colari delle Dolomiti: quelle già indicate 

per la panoramica dal passo Giau (sosta 

n° 5 della tappa n° 2), con in più le Tofane 

verso NE (fig. 5.17), spaziando fino 

all’Ortles e alle Alpi Austriache. Dal rifugio 

si scende attraverso un sentiero ripido, 

ma agevole fino alle Cinque Torri, 

ancora entro una trincea di faglia, nel 

primo tratto, e sopra ripiani della scogliera 

dolomitica (Dolomia Cassiana), nel 

secondo. 

Sosta N° 3 – Cinque Torri 

(Rifugio Scoiattoli) (2225 m) 

Le Cinque Torri (fig. 5.18) rappresentano 

uno spettacolare esempio di frana per 

“espansione laterale” e per “ribaltamento”: 

si tratta di una serie di torrioni 

dolomitici (Dolomia Principale) separati 

da fratture beanti e poggianti su rocce 

argillose (Formazione di Travenanzes) e 

Fig. 5.18 - 

Le Cinque Torri

quindi in precarie condizioni di equilibrio. 

L’imbibizione del substrato argilloso 

ne provoca l’instabilità, con movimenti 

di espansione laterale, che si trasmette 

ai torrioni provocandone ribaltamenti e 

crolli. Un recente episodio di ribaltamento 

è avvenuto nel giugno del 2004. 

Nei pressi è possibile visitare un museo 

all’aperto dedicato alla Prima Guerra 

Mondiale (1915-18), con numerose postazioni 

della linea difensiva italiana. 

Dal rifugio Scoiattoli si prende il sentiero 

440 e si attraversa un bel esempio di rock 

glacier, coinvolgente detriti di frana caduti 

dal versante N dell’Averau. Si arriva 

quindi ad incrociare la s.s. n° 48 (“delle 

Dolomiti”), da dove è preferibile raggiungere 

il passo Falzarego tramite il parallelo 

sentiero che passa per il rifugio 

Col Gallina. 

Sosta N° 4 – Passo Falzarego (2105 m) 

Il passo è situato in corrispondenza di un 

affioramento di rocce argillose della Formazione 

di Travenanzes e della presenza 

di una doppia linea di sovrascorrimento 

tettonico. Nell’area si possono osservare 

dei detriti di roccia dolomitica disposti ad 

archetto morenico sormontati (verso N) da 

un rock glacier, da un macereto di frana e 

da falde e coni di detrito (fig. 5.19). 

Una breve deviazione lungo la s.s. n° 48 

verso S permette di visitare i resti del Castello 

di Andraz (fig. 5.20). E’ stato costruito 

intorno all’anno 1000 da una 

Fig. 5.19 - Schizzo geomorfologico dell’area 

tra i passi Falzarego e Valparola. 1) falde e 

coni detritici in alimentazione; 2) detriti di 

falda antichi; 3) accumulo di frana; 4) “rock 

glacier”; 5) argine detritico di nevaio; 6) 

arco morenico: 7) roccia affiorante 

famiglia del luogo e poi venduto al vescovo 

di Bressanone verso il 1200. Dopo varie e 

complesse vicende divenne nel 1803 proprietà 

del governo austriaco. Nel 1853 un 

nuovo proprietario ne saccheggiò strutture 

lignee, arredi e documenti. Nel 1986 la Regione 

Veneto ne iniziò il restauro; ora è 

sede di importanti manifestazioni culturali 

durante la stagione estiva. 

Sosta N° 5 – Rifugio Valparola 

(2168 m) 

Dal Passo Falzarego si raggiunge il Passo 

di Valparola per mezzo della strada provinciale 

che conduce in Val Badia. Fra i 

due passi è ubicato un forte austriaco 

(“dei Tre Sassi”) (fig. 5.21) in corso di 

restauro, sede di un interessante museo 

Fig. 5.20 – Il castello di Andraz in un 

disegno del 1829 di Peter Favai 

della Grande Guerra, con materiale proveniente 

dall’area del fronte bellico circostante. 

Tutto il territorio costituisce 

un altro interessante museo all’aperto 

(“del Lagazuoi”), con trincee, postazioni 

e gallerie. 

Descrizione della tappa n. 4: 

Rifugio Valparola – Corvara 

in Badia 

La tappa inizia nei pressi del lago di 

Valparola, che segna un punto dello 

spartiacque fra il bacino del Cordevole, 

quindi del Piave, a S e il bacino della 

Val Badia, quindi della Val d’Isarco e 

dell’Adige a N. Siamo nel cuore della 

regione dolomitica, in un’area attorniata 

da cime tra le più famose, che lo 

sguardo può abbracciare dal punto di 

osservazione situato sulla cima del Piccolo 

Settsass. 

Nella parte iniziale, presso il lago di 

Valparola, dopo un breve tratto in discesa, 

si procede in graduale e blanda 

salita verso il Settsass, sotto le ripide 

pareti in Dolomia Cassiana. Dalla sella 

fra i due Settsass si discende gradualmente 

lungo una cresta prativa, a luoghi 

fra macereti di rocce, fino al 

Fig. 5.21 – Il forte 

austriaco dei Tre 

Sassi, attualmente 

in restauro e sede 

di un Museo, in una 

fotografia alla fine 

della Prima Guerra 

Mondiale 


95

96 

rifugio di Pralongià (punto di ristoro). 

Di qui si discende ancora lungo terreni 

dissestati e ricchi d’acqua, fino a Corvara 

in Badia. 

Accesso 

Il rifugio è sulla strada provinciale che 

porta in Val Badia ed è quindi raggiungibile 

sia dal Passo Falzarego, che dai paesi 

di La Villa e di S.Cassiano. 

Partenza: Rif. Valparola (2168 m): Lat. 

N 46°31’31,44’’ – Long. E 11°59’36,93’’ 

Arrivo: Corvara in Badia (1568 m): Lat. 

N 46°32’49,16’’ – Long. E 11°52’23,94’’ 




Quota minima: 

Corvara in Badia, 1568 m 


Piccolo Settsass, 2429 m 



Durata: 5 h 

Lunghezza percorso: 11,5 km 


Sosta N° 1 – Rifugio Valparola (2168 m) 

Salendo al cocuzzolo appena dietro il rifugio, 

si osservano delle dolomie particolarmente 

fratturate e scagliate, in 

contatto tettonico con argille e marne 

della Formazione di S. Cassiano. Ponendo 

lo sguardo verso la Valparola, si notano 

prima di tutto i grandiosi spalti dolomitici 

delle Conturines, rotti da una cengia, 

che si è impostata lungo un piano di sovrascorrimento. 

Volgendo lo sguardo 

verso i Lagazuoi, si vede la Dolomia Cassiana 

costituita di grossi blocchi detti 

“megabrecce”. Guardando ad E, si nota 

il piano inclinato che scende dai Settsass 

e che rappresenta una superficie strutturale 

della scogliera. 

Gli elementi geomorfologici più evidenti 

fra qui e il Passo Falzarego sono illustrati 

nella fig. 5.19. Vi sono depositi morenici, 

costituiti da grossi blocchi dolomitici, 

che occupano il fondo della depressione 

fra i Lagazuoi e il Sasso di Stria: sono 

stati accumulati da un ghiacciaio di pendio, 

che si appoggiava al versante dei Lagazuoi, 

ultima traccia in questo settore 

del glacialismo quaternario: la sua età è 

ascrivibile al Tardo-glaciale, cioè fra 

16.000 e 12.000 anni fa circa. Nivomorene 

si trovano sul versante sud-occidentale 

dei Lagazuoi, a sovrastare i depositi 

morenici: formano due cordoni paralleli 

alla base del versante; li sovrastano 

falde di detrito, che si raccordano alle 

pareti dolomitiche. Una caratteristica 

forma di rock glacier è situata a S del 

lago di Valparola: si tratta di un ammasso 

di detriti, provenienti prevalentemente 

dall’accumulo morenico precedentemente 

descritto. Questo corpo detritico 

forma una specie di lingua, con una serie 

di solchi e di ondulazioni sul dorso, che 

simula un piccolo ghiacciaio e che è la 

causa principale dello sbarramento lacustre. 

In prossimità del laghetto sono stati individuati 

due siti mesolitici, messi in evidenza 

da alcuni manufatti di selce e di 

cristallo di rocca. 

Dal rifugio si prende il sentiero n° 43, fin 

sotto il Piccolo Settsass. 

Sosta N° 2 – Piccolo Settsass (2429 m) 

Questo punto di osservazione è situato 

sulla cima del Piccolo Settsass (fig. 5.22), 

costituito di Dolomia Cassiana. La sella 

poco a N è invece impostata su marne 

della Formazione di S.Cassiano. La cima 

è detta anche Sasso Richthofen, in onore 

del geologo pioniere che veniva a studiare 

queste zone; egli già nel 1860 riconobbe 

che questi picchi rappresentano la 

testimonianza di antiche scogliere organogene. 

Nelle marne della Formazione di 

S. Cassiano si possono rinvenire fossili 

che hanno suscitato l’interesse dei paleontologi 

di tutto il mondo per l’eccezionale 

stato di conservazione e la 

ricchezza della fauna: spugne calcaree, 

alghe, radioli di echinodermi, piccoli 

molluschi e anche coralli. Dalla cima del 

Piccolo Settsass, ove sono i resti di un osservatorio 

austriaco della Grande 

Guerra, è possibile osservare numerose 

vette dolomitiche. Volgendosi verso E, da 

sinistra verso destra si distinguono: la Tofana 

di Rozes sovrastante i Lagazuoi, il 

Sasso di Stria, il Sorapis, la Croda Marcora, 

I’Averau, il Nuvolau, i Lastoni di 

Formin, il Cernera, sovrastato dal Pelmo. 

Verso W, invece, il panorama è dominato 

dalla Marmolada, alla quale si frappone 

la catena Sasso Cappello - Monte Padon: 

si noti la diversa morfologia della prima 

(in rocce calcaree) rispetto alla seconda 

(in rocce vulcaniche). A S il panorama è 

Fig. 5.22 – Il 

Settsass (a 

destra), che 

domina il Piccolo 

Settsass (Sasso di 

Richthofen) in 

Dolomia 

Cassiana. Nella 

selletta fra i due 

affiora la 

formazione di 

S.Cassiano (ricca 

di fossili) e si 

rinvengono resti 

di trincee della 

Prima Guerra 

Mondiale

dominato dal Col di Lana, anch’esso in 

rocce vulcaniche del Gruppo di Wengen. 

Di qui è possibile scorgere in volo qualche 

esemplare di aquila reale e incontrare 

branchi di camosci. La selletta e i luoghi 

circostanti rivelano ampie tracce della 

Grande Guerra: trincee, caverne con feritoie, 

filo spinato, pali ecc. Infatti qui 

erano insediate le truppe austriache, 

mentre di fronte, sul Col di Lana, erano 

appostate quelle italiane: tutta l’area è 

stata teatro di sanguinosi combattimenti. 

Poco oltre il punto di osservazione si attraversa 

un terreno molto dissestato, che 

costituisce la corona di una grande 

frana, che si estende fino in prossimità 

del paese di Cherz, sul fondovalle del 

Cordevole. Più avanti (sempre lungo il 

sentiero n. 23), fino al rifugio di Pralongià 

(punto di ristoro), si attraversano terreni 

argilloso-marnosi della Formazione 

Fig. 5.23 – Masso 

erratico di dolomia, 

che testimonia sul 

Pralongià la 

copertura di 

ghiaccio durante 

l’ultima glaciazione 

di S.Cassiano, in parte coperti da detrito 

eluviale e da grossi massi caduti dalle dolomie 

sovrastanti. 

Sosta N° 3 – Pralongià (2109 m) 

Da questo punto di osservazione si possono 

dominare con lo sguardo altre spettacolari 

vette dolomitiche: a W il 

maestoso Gruppo del Sella, con la caratteristica 

cengia in corrispondenza della 

Formazione di Travenanzes, e a NW l’altrettanto 

grandioso Gruppo del Puez- 

Gardenaccia-Odle, con a fronte il 

torrione del Sassongher, dominante Corvara 

in Badia. 

Dal Pralongià, una breve deviazione verso 

N, in direzione del Piz Sorega, permette 

d’incontrare dei massi erratici di dolomia, 

sopra i terreni della Formazione di 

S.Cassiano (fig. 5.23). Essi rappresentano 

rari ma importantii resti morenici, che 

testimoniano che tutto l’altopiano di Pralongià 

era ricoperto da una massa di 

ghiaccio, estesa fin sopra i valichi dolomitici 

circostanti (Falzarego, Campolongo 

e Gardena), cioè al di sopra dei 2.200 m. 

Dallo stesso punto di sosta si ha una spettacolare 

vista del Gruppo del Sella (fig. 

5.24), meta della tappa n° 5. 

Sosta N° 4 – Corvara in Badia (1568 m) 

Il versante rivolto a W e a SW fra le località 

di Pralongià e di Braida Fraina è costituito 

da un imponente fenomeno di frana (fig. 

5.25), che si estende fin’oltre i tornanti 

della strada n. 244 del Passo di Campolongo, 

all’incirca fra i km 33,500 e 35,500. 

Si tratta di un lento movimento franoso, 

che dal crinale fra le località suddette 

scende verso Capanna Nera, coinvolge il 

campo da golf, tutto il settore fra i torrenti 

Chiesa e Rutorto e si arresta proprio sopra 

il paese di Corvara. Il dissesto ha iniziato 

la sua attività circa 10.000 anni fa, riconosciuta 

sulla base dei tronchi d’albero coinvolti 

nel movimento franoso e datati col 

metodo del radiocarbonio. Il fenomeno è 

tuttora attivo, con movimenti a volte e a 

luoghi di alcuni decimetri, testimoniati 

anche dai periodici dissesti della strada n. 

244, del campo da golf e di alcuni manufatti. 

Fortunatamente l’abitato di Corvara 

non appare a rischio, perché la continua 

Fig. 5.24 - Il Gruppo del Sella, meta della Tappa n° 5, con al centro l’arrivo dell’ovovia 

del Boé 


97

98 

azione erosiva dei torrenti Chiesa e Rutorto 

riesce a smaltire tutto il materiale di 

frana proveniente via via da monte. 

Descrizione della tappa n. 5: 

Corvara in Badia – Piz Boè 

La tappa inizia dal paese di Corvara in 

Badia, importante località turistica estiva 

ed invernale. Il percorso si effettua generalmente 

in due tratti: un primo fino alla 

sosta 3, con due impianti di risalita (ovovia 

Boè e seggiovia Vallon) e un secondo a 

piedi, fino al Piz Boè. Le formazioni geologiche 

affioranti sono essenzialmente 

analoghe a quelle della tappa precedente, 

con l’aggiunta di alcuni lembi di 

Fig. 5.25 - 

La frana di 

Corvara in 

Badia, con 

l’ubicazione 

dei principali 

strumenti 

di misura 

geotecnici. 

Foto di 

Alessandro 

Corsini 

rocce ubicate nell’area del Piz Boè, appartenenti 

alla formazione giurassica dei 

“Calcari grigi” e a quella cretacica “del 

Puez”. Anche i terreni quaternari appartengono 

essenzialmente alle stesse tipologie 

descritte precedentemente cioè 

d’origine glaciale e periglaciale. 

Accesso 

Corvara in Badia si trova all’incrocio 

delle strade del Passo di Campolongo 

(verso S) e della val Gardena (verso W). 

Partenza: Corvara in Badia (1568 m): 

Lat. N 46°32’49,16’’ – 

Long. E 11°52’23,94’’ 

Arrivo: Piz Boè (3152 m): Lat. N 

46°30’41,8” – Long. E 11° 49’ 31,23” 

Base topografica: Carta topografica 

per escursionisti, Editrice Tabacco: 


Quota minima: 

Corvara in Badia, 1568 m 


Piz Boè, 3152 m 

Dislivello totale in salita: 1584 m (dei 

quali circa 950 con impianti di risalita) 

Dislivello totale in discesa: praticamente 

tutto il percorso è in salita 

Durata: 4 h più circa un’altra ora con 

gli impianti di risalita 

Lunghezza percorso: 7,5 km 


Sosta N° 1 – Corvara in Badia (1568 m) 

Il paese di Corvara in Badia (fig. 26) è 

ubicato in un ampio fondovalle, circon- 

dato da vette montuose che superano i 

2.500 metri di quota (Puez-Gardenaccia 

e Sella) ed è dominato dal torrione del 

Sassongher (fig. 5.26) (2665 m). La piana 

di Corvara testimonia un antico specchio 

lacustre, che misurava poco meno di 500 

mq e si estendeva prevalentemente 

verso W. Il lago era stato originato dallo 

sbarramento del rio Gadera ad opera di 

una frana, a più riprese, staccatasi dalle 

pendici del gruppo Puez-Gardenaccia, all’altezza 

del Col Maladet. Il fenomeno 

franoso principale è stato datato ad un 

periodo fra 10.500 e 7.200 anni fa, grazie 

a misure radiometriche su resti di legno 

e di torbe rinvenuti all’interno di sondaggi 

meccanici nel deposito lacustre. 

Partendo da Corvara, il primo tratto si 

percorre con l’ovovia del Boè, sorvolando 

un versante prevalentemente coperto 

da bosco. 

Fig. 5.26 - 

Il Sassongher, che 

domina Corvara in 

Badia; le nubi 

simulano l’altezza 

più o meno 

raggiunta dai 

ghiacciai durante 

l’ultima 

glaciazione

Sosta N° 2 – Arrivo ovovia del Boè 

(2198 m) 

All’arrivo dell’ovovia (fig. 5.24), ci si affaccia 

dal belvedere, volgendosi verso E 

e, percorrendo l’orizzonte da sinistra a 

destra, si può avere un’ampia panoramica 

di molte cime dolomitiche: Conturines, 

Tofane, Pelmo, Civetta e 

Marmolada. Da questo punto di osservazione 

è possibile analizzare in tutta la 

sua complessità la grande frana di Corvara, 

descritta alla sosta n° 4 della 

tappa 4. Proprio di fronte allo stesso 

punto di osservazione si erge a pochi 

Fig. 5.27 – Crep da Munt: strati di dolomia 

di Dürrenstein in posizione sub-verticale 

metri il picco isolato del Crep da Munt 

(fig. 5.27), costituito dalla formazione 

dolomitica “di Dürrenstein”, inarcata da 

spinte tettoniche. 

Di qui la tappa si svolge lungo il sentiero 

n° 638, oppure utilizzando la seggiovia 

del Vallon. Dopo un breve percorso, si 

giunge al Lech de Boa (2252 m) (fig. 

5.28), laghetto contenuto in una concavità 

molto caratteristica, dovuta a più 

cause geologiche e geomorfologiche. Infatti 

inizialmente si è trattato di una 

depressione tettonica, dovuta ad una 

faglia, il cui piano sub-verticale è evidenziato 

dalla parete strapiombante 

posta a W del lago. Successivamente la 

conca ha subito importanti fenomeni 

erosivi sia ad opera di processi carsici 

(cioè di soluzione chimica della roccia 

dolomitica), sia di processi glaciali (connessi 

alla presenza di un piccolo ghiacciaio 

di circo). 

Fig. 5.28 - 

Il laghetto del Lech 

de Boa: a destra la 

scarpata di faglia 

all’origine della 

depressione; 

al centro la conca 

rimodellata da processi 

carsici e glaciali 

Sosta N° 3 – Rifugio Kostner (2500 m) 

Dall’arrivo della seggiovia fino al Rifugio 

Kostner si attraversa una morfologia a 

gradini, depressioni, contropendenze e 

macereti di detrito (fig. 5.29). Le conche 

più piccole, a perimetro sub-circolare, 

sono dovute a fenomeni carsici e prendono 

il nome di “doline”. Altre, più vaste 

e irregolari, in genere delimitate verso 

monte da alti gradini e verso valle da accumuli 

di detrito dolomitico, fanno parte 

di una tipica e complessa morfologia glaciale: 

circhi anche a gradinata, conche 

di sovraescavazione, depositi morenici a 

luoghi in forma di archetti, rocce “montonate” 

tipicamente levigate ecc. Volgendosi 

verso il Gruppo del Sella, si 

possono osservare ripide pareti sub-verticali 

di dolomia, solcate da nette fratture 

verticali e cinte al piede da falde e 

coni detritici (fig. 5.30). Altre forme caratteristiche 

e ben visibili sono le “nivo- 

morene”, cordoni di forma allungata o a 

festone, costituiti da detriti che, scivolando 

su superfici nevose, si accumulano 

alla base dei versanti. 

Sosta N° 4 – Piz Boè (3152 m) 

La salita al Piz Boè si attua percorrendo 

il sentiero n° 638, che non presenta particolari 

difficoltà, salvo alcuni tratti un 

po’ ripidi e disagevoli. Si attraversano le 

falde e i coni detritici, le “nivomorene” 

e le morfologie glaciali, già osservate 

dalle vicinanze del Rifugio Kostner, e le 

rocce dolomitiche. Arrivati sulla sommità 

del Sella, si può osservarne la superficie 

strutturale, costituita di “Dolomia Principale” 

(fig. 5.31). Di qui si ha una splendida 

panoramica delle più famose vette 

dolomitiche, dominate dalla Marmolada 

e dal suo ghiacciaio (fig. 5.32). 

Sul Piz Boè, vetta del Sella e punto più 

elevato dell’itinerario, sono conservati i 

resti isolati delle ultime fasi di sedimentazione 

nei periodi Giurassico e Cretacico 

(fino a circa 30 milioni di anni fa), 

avvenuta in un mare profondo fra i 1000 

e i 2000 metri. Le rocce più recenti sono 

costituite prevalentemente di marne finemente 

stratificate e di colore rossastro 

e verdastro (“Marne del Puez”). In genere 

nella regione dolomitica queste formazioni, 

facilmente erodibili, non sono 

conservate; qui invece un fenomeno di 

“sovrascorrimento” tettonico di una 

placca di Dolomia Principale sopra le 


99

100 

marne ne ha formato una specie di piastrone 

protettivo. 

Un accogliente punto di ristoro alla fine 

dell’itinerario è rappresentato dalla Capanna 

Fassa, proprio sotto il Piz Boè. Per 

il ritorno è possibile rifare all’inverso la 

tappa, oppure scendere verso la Val Gardena 

e Corvara attraverso la suggestiva 

Fig. 5.29 – Schizzo 

geomorfologico dell’area 

circostante il rifugio Kostner. 

1) scarpata strutturale; 2) 

corpo di frana per crollo; 

3) dolina e/o altra forma 

carsica; 4) orlo di circo 

glaciale; 5) archetto 

morenico; 6) falde e coni 

detritici; 7) sentiero. In 

bianco è rappresentata la 

roccia affiorante (Dolomia 

Principale) 

e agevole valle glaciale “sospesa” di 

Mezdì (sentiero n° 651), oppure verso il 

Passo Pordoi lungo i facili sentieri n° 638 

e 627 e poi per mezzo dell’ovovia, che 

porta al passo omonimo. Un’altra possibilità 

è quella di proseguire lungo la Via 

GeoAlpina, prendendo di qui l’itinerario 

che prosegue verso la Val di Fassa. 

Fig. 5.30 - 

Scarpate del 

Sella in Dolomia 

Principale, 

solcate da 

fratture e cinte 

alla base da falde 

e coni detritici 

BIBLIOGRAFIA 

Bosellini A. (1996) - Geologia delle 

Dolomiti. Athesia, Bolzano, 192 pp. 

Carton A., Soldati M. (1993) - Geomorphological 

features of the Dolomites 

(Italy). In: Panizza M., Soldati M., Barani 

D. (eds.), First Europ. Intens. 

Course on Appl. Geomorph. – Proceed., 

Univers. Modena: 13-29 

Coratza P., Marchetti M, Panizza M. 

(2004) – Itinerari geologici-geomorfologici 

in Alta Badia. APT Corvara in 

Badia. 3 carte. 

Gianolla P., Micheletti C., Panizza M. 

(2008) - Nomination of the Dolomites for 

inscription on the World Natural Heritage 

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Panizza M. (1990) - Il fascino e le vicende 

della storia geomorfologica delle 

Dolomiti. In: Comunità Montana Agordina, 

Le Dolomiti un patrimonio da tutelare 

e amministrare, 19-31. 

Panizza M. (a cura di) (1988-1991) – 

Guide naturalistiche delle Dolomiti venete. 

Ediz Dolomiti, Cortina d’Ampezzo, 

3 vol. 

Zardini R. (1980) – Fossili cassiani. Ediz. 

Ghedina, Cortina d’Ampezzo, 29 pp. 

Fig. 5.31 – La 

superficie 

sommatale del 

Sella, in Dolomia 

principale

Elenco numeri utili e servizi: 

Corpo forestale dello Stato, Belluno: 

0437 941985 

Corpo forestale dello Stato, Bolzano: 

0471 279750 

Azienda Promozione Turistica, Belluno: 

0437 940083 

Azienda Promozione Turistica, Bolzano: 

0471 307000 

Azienda Promozione Turistica, Auronzo 

di Cadore: 0435 400161 

Azienda Promozione Turistica, Corvara 

in Badia: 0471 836176 

Azienda Promozione Turistica, Selva di 

Cadore: 0437 720243 

Azienda Promozione Turistica, S. Vito 

di Cadore: 0436 9119 

Autore: 

Mario PANIZZA 

Dipartimento di Scienze della Terra, 

Università di Modena e Reggio Emilia, 

mario.panizza@unimore.it 

con la collaborazione di Alberto Carton, 

Paola Coratza e Mauro Marchetti 

Fotografie di Mario Panizza 

salvo diversa indicazione 

MUSEI 

Museo paleontologico “Rinaldo Zardini”, 

Cortina d’Ampezzo: 0436 875002 

Museo civico “Vittorino Cazzetta”, 

Selva di Cadore: 0437 720100 

Fig. 5.32 – Il 

ghiacciaio della 

Marmolada 

dalla vetta del 

Sella; in primo 

piano a destra 

una scarpata in 

Dolomia 

Principale 


101

Da Auronzo di Cadore al Gruppo Sella.pdf - Geologia e Turismo

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